古径と土牛はほとんど知らない。名前は覚えていて、素敵だなあと思って作者を見ると古径だったとか、まあそんなところ。
一言で言って、癒される。古径の１８歳ごろの絵が展示されていて、十代の男子とは思えないほど、歳の割に悟った感じのする画風。俗気がなく、なんというか清廉潔白な感じ。
そして、その画風の清々しいこと。
説明文によれば、古径のお師匠の教えは、絵に卑しいところがあってはならぬ、というものらしいのですが、本当に卑しいところがない。しかし師匠の言い付けというよりは、多分そもそもそういう性格なんじゃないだろうかと思ってる。
土牛も古径を評して「高潔な人」と言っているし、人間臭さが無い。
期待している訳ではないけど、少なくとも表面的には全くプライベートな生活感が垣間見えない。（見る人が見れば、あるんだろうけど）
もちろんそれが悪いというのでなく、ただ常人離れしているなあと。こういう生まれ持っての非人間性は天才と言えるのかも。
いや、「非人間性」というのは悪い意味でなく、まあ卑俗なところがないという意味で、全くの人間性がなければさすがに芸術表現として成り立たないと思うからね、冷血だとか共感が湧かないとか、そういう意味ではない。
そして、デザインセンス。
ヨーロッパの絵画の影響を新しく受けた時代の人らしく、油絵で静物画を描いてみたり「写実」を模索していたようで、日本画の枠の中で西洋的な立体感、遠近感、質感表現を研究しているらしいことが伺えます。
が、日本画の例に洩れず？、追い求めているものは、単なる現実の形や質感の模写ではない。という事は展示中の古径語録で繰り返し説明してある。
そこで、描く対象の目に見える以上のものを描くためのデザインセンス。
デフォルメの仕方や色彩の取り合わせの妙や余白とか。
それらがあいまって清々しくて（二回目）、デトックスというか、俗世から逃れて清浄な空気のうちにいるような気にさせて、癒されるという訳です。
さて、展示では古径をリスペクトする弟弟子の土牛と、そんなセンス＝画風の違いをダイナミックに見ることが出来ます。
というか、師匠が病に倒れて、齢い２３歳で画塾の講師として弟弟子たちを教えたという古径が、天才すぎる。…まろりーの脳内でもう２０代にして人間出来上がってるかのようなイメージが、すっかり着いています。
さて土牛の方は、ずっとおおらか。
絵の具の表面を盛り上げたり、色むらを作ったり雲母がきらきら光っていたり、古径が専ら「線」がいかに生き生きと命を宿すかに心を傾けるように見えたのに比べて、土牛はそうした面の部分の効果も追究しているようです。
白眉の鳴門の渦潮は、下書きも無しに色面だけで描き上げた絵で、ひたすら格好いい。
動物の表現は面白く、古径の牛や犬は人の目をしていた。例の有名な猫はきちんと猫の目。
土牛の犬と猫は、くしゃっとした形になっていて、ちょっと偕謔的。古径のがはるかに律儀な感じ。
実際のところ、２人がどんな人柄だったのか、具体的なことは知らない。
でも、絵は人なり、というか、ああ２人ってそれぞれこの絵の通りの人だったんじゃないかな、と思った展示でした。
こうした画風の全然違う２人の画家を排出したお師匠梶田半古がどんな絵か気になりました。
脱線。あくまでも空想ですが、古径が宇宙人に思えてきます。常人離れしてて(笑)
ちなみに私の脳内で、実は宇宙人設定の筆頭はヤン・ファン・エイク。…油絵の技法を完成させた、ってそれ以前の油絵画家なんて思いつかないし、創始者にしてその完璧さは突然変異過ぎだろう。宇宙から油彩技術を持ってきたっていうのが、一番説明がつくんだけど(笑)
[0回]
[1回]
さて、この記事でおしまい。
ティヴォリに比べてこの４日目がかなり短くてバランスを欠くとか。。。いや、もう少し書こうとしたけど、コロッセオとフォロ・ロマーノのあたりで延々廃墟写真になるので、カットしました（笑）
さてさて。ついにサン・ピエトロ寺院に行く時が来ました。
第一日目に美術館は行ったけど、諸事情により聖堂と別々に行くことにしたのです。
ベルニーニの列柱の腕に囲われた楕円形の広場。
その列柱の間を通り抜けいよいよ中へ。
さあ、右手に見えるのがかの有名なミケランジェロのピエタです。
遠いよ…！
柵が張ってあって、十メートルは離れているでしょうか？
豆粒のようなピエタ。
ミケランジェロパワーが全然伝わらない。いや、離れていても傑作にはオーラがある、それは認めましょう。とはいえどんなに傑作だろうと、いくらなんでもこれは無理。この距離で感動するなんて、そんな眼力（と視力）は私にはありません。
これだったら、パリのサン・ジェルヴェ教会の裏口にあったピエタの方が感動した。まあ、サン・ジェルヴぇもまたティヴォリ的な巡礼地だったこともあるのですが…。
（いや、確かピエタだったような気がするのだけど。人気のない裏口からそっと入ると、それが見下ろしていて、ゴシック建築の丈高い色硝子から降る光の粒が、マリアの頬に色とりどりに散っていた。）
因みに、見せたいだけのサン・ジェルヴェの写真。
さらにちなみに、そのピエタ（確か）が写真に収まっていないで、左の似たような別の写真を撮ってあるのは、その裏口の彫像の不意打ちに気圧されてレンズを向けるのが恐れ多く気が引けたからなのでした。
さらに脱線すると、サン・ジェルヴェは２０世紀に入って戦争で爆撃を受けて、半分くらい壊れてしまったので、このステンドグラスは新しいもの。その中で１６世紀くらいのオルガンは残って現在パリ最古だというのが、きっとサン・ジェルヴェの歴代オルガニストの執念かも知れない（笑）
で、イタリアにもどって。
ピエタには微妙にがっかり……。これは見たうちには入れられない。
それにしても屋内でこれだけ離れることが出来るのが凄い。というだけのことでも感動しておきましょう。悔し紛れに。
ピエタ以外にも、いちいちの彫刻が無駄に躍動的で面白い。ドレーパリーが目に楽しいです。翻る衣紋は夢です。
ヴェロニカさん。そして後陣のごってりわらわら装飾が相変わらず好きだ。それを指さす彫刻も素敵だ。
すり鉢状のフォロ・ロマーノを再び登って、そこを後にします。
例の有名なローマのシンボル、雌狼を発見。
なんだこの偽物感・・・（笑）とくに狼の足元の物体とか・・・。まあ、冬だからね。
もう少し坂を登ると本物がありました。いや、本物と言うと語弊があります。野ざらしのこれもコピーで本当の本物は博物館にちゃんと収蔵されているそう。
坂を登りきると騎馬像のあるカンピドーリオの丘に裏口から浸入します。
ああ、ここ、先日の展覧会で出てた素描でロベールが描いてたとこだ…。
さて、ゆるゆる街歩きです。
テヴェレ川の方のマルセラ劇場、フォルトゥーナやウェスタ神殿など。
ようやくイタリアカラスの写真を撮る。この地のカラスは黒と灰色の２色なのが珍しいです。
ウェスタ神殿の前は小さな公園のようになっています。
夜に下から光をあてるため芝生にはえている照明器具の上に一羽のジョウビタキが止まっている。 カラスは白黒だけど、ジョウビタキは色も変わらず、尾を振りつつ、頭を下げつつ、時折さっと芝生の上に舞い降り、またすぐ見晴らしのいい照明器具の上に戻っていきます。
イエズス会のイル・ジェズ聖堂に行きたかったのですが、３時頃になっても扉は開かない。 もう少し時を置いたら開くかしら、とまた周囲をぶらり。
このままイル・ジェズ聖堂が開かない可能性が多いにあったので、埋め合わせにふと見かけた聖堂にふらりと立ち寄ってみる。
サンタ・マリア・ソプラミネルヴァ聖堂は、超すっきりした入り口正面とは打って変わって、内部は身廊の天井が交差した尖頭ヴォールトで、その曲面は鮮やかな青一色、美しい星々がちりばめられている。
おや、ミシェル・フイエの「イタリア美術」という本には「イタリアでゴシックの時代にゴシック建築はそんなに流行らなかった」と書いてあったから、こんなにステンドグラスもばっちりな、がっつりゴシックなのは結構珍しいのかも。いえ、いつ建てられたのか知らないけれど。
そして、事前に調べることもしていなかったので、特に狙った訳ではないけれど、そこにはローマに来て以来俄かにファンになったフラ・アンジェリコが眠っているのだそうです。
再びイル・ジェズ聖堂。開く気配は無し。
もしだったら天井画が見られたはずだ。まろりーの見たかったジェズ聖堂の天井画はリンク先のウィキペディアでご参照ください。
バロックなるものに多大なる影響を及ぼしたというイエズス会。イエズス会といえばバロック。その本拠地・総本山（たぶん）とも言えるイル・ジェズ聖堂。うーん、見たかったな。
聖フランシスコ・ザビエルが祀られていて、彼は日本の守護聖人であるらしいよ。
ぶらぶら周りの街並みと、さりげなく点在する遺跡を楽しみながら、女子な感じのガイドブックにあったお店など立ち寄る。
イタリア旅行なんて銘打っているけど、ローマは多分、正確にはイタリアでないだろうと思う。これだけの保存すべき遺跡を抱えて、これで「近代的発展」なんて出来る訳ない。
日も大分傾いて来て、最後に向かうはサンタ・マリア・マッジョーレ聖堂。
この旅の最終日の最後の観光地としては最高にふさわしい場所で、何故ならそこにはベルニーニの墓があるからなのです。
入口正面の装飾はちょっと変わっている。
２階がバルコニーのようになっていて、そのさらに上方を支える柱と柱、アーチの隙間から壁のモザイク（多分）のキリストが見える。そのバルコニーの両端に誰かいる、かと思いきや、天使の彫刻でした。
左の天使さんが、こっち見てる…。若干、夜動きそうで不気味かもしれない。
１日が終わろうとする時の、沈みかけの太陽の、赤みを帯びた光が、聖母子像を黄昏の暗がりから照らし出し、背後の古い金のモザイクを輝かせている。
極美な！ この旅行中見た、最もダイナミックな、ドラマチックな陰影でした。
でも結局、ベルニーニの墓の場所はよく分からなかった。宿に帰って調べてみると、内陣の辺りの床だとか…。
あっ、その辺で何かアルファベットの書いてある床石を踏んだぞ！ あれだったのか、ごめんよベルニーニ！
＜＜目次へ戻る ＜オルヴィエート
追記。 最後の晩餐は、ふとドトール的なカフェで見かけたタルト。
友よ、なぜ私がこれを特に所望したか分かるかね。
少し前に来日して素敵だったシャルダンの木苺の籠が美味しそうだったのをまだ引きずっていて、やあイタリアであの絵からこぼれたような木苺に会ったぞ、と。
追記２。道端で買ったお土産。ファブリさん。
１８世紀のグランドツーリストを気取って、当時のお土産として大人気だったヴェネチア絵画（の画集）を買ってみたよ。
ロンギとグァルディ。・・・ヴェネツィア行ってないのにね。
商品に直にマジックで２ユーロとか書いてあるし。２ユーロでも高くないか…！？ しかもあれです、読めもしないイタリア語です。
しかし、小型とはいえロンギ単体の画集なんて初めて見たわ…。流石はイタリア。
[3回]
横浜美術館プーシキン美術館展～フランス絵画の３百年～
プーサンからレジェまでどの絵も素晴らしく、
概要は、副題のまま、
最初はプーサンのバロック古典主義絵画ですが、続く３点ほどは、
シャルル・ル・ブラン＜モリエールの肖像＞
モリエールのいつものもふもふの鬘も素敵なのですが、
額縁の上部中央に装飾された組み文字が彫られていて、
グリムーのリコーダーを持つ少年。こういう絵が単純に好きだ。…図版入手ならず。雰囲気こんな感じです。
グリムーのグーグル画像検索
例えば、こういうオランダ絵画と同系統かしら。本来ならユトレヒトのカラヴァッジョ追随者が来るところを、ハールレムのモレナール。微妙に彼のファンなので、モレナールを見せたいだけです。
ヤン・ミーンス・モレナール＜リコーダーを持つ少女＞
ええと、モレナールはおいといて。
柔らかいレンブラント風の光。
羽飾りの鍔なし帽子を被る紅顔の少年、
そうでなくても、こういう単純な絵が単純に好きなのです。
蝋燭の灯りの下で手紙を読む女性。
クロード・ロランの理想的神話的風景画。
クロード・ロラン＜マルシュアスのいる風景＞
前景で小さく描かれているのは、木に縛られたマルシュアス。
技芸の神様アテネが作って捨てた笛（つまり最高の性能の笛）
かなり凄惨な神罰の背景で、それとは関係なしに、
謎の神殿の浮かぶ湖、崖の上にはドーム天井の古代の神殿、
絵の中に首を突っ込んで白くけぶる大気を胸一杯吸い込んで肺の奥
ブーシェのお師匠、ルモワーヌの素描の寓意。
霊感を受ける画家とモデルの寓意画。
子供にしてはいやに目付きの鋭い画家は、
背景は古代調で、
モデル役のプットーの被る布を除けようとするプットーと、
でも同時に画家とモデルという関係をちょっと思い出していたり。
ブーシェも大人の職業や牧歌的な恋愛を子供の姿でという絵を良く
次に続くのは、軽快な主題の室内画３点。
ランクレ。間男が奥様にプレゼントを贈るために、
マルグリット・ジェラール、フラゴナールの義理の妹。
プレリュード（前奏曲）と題された絵。
もちろん何の前奏かって、
とりあえず、楽器（特に猫脚クラヴサン）
さて、ブーシェ！
フランソワ・ブーシェ＜ユピテルとカリスト＞
この絵のために、何度プーシキンに行きたいと思ったことか！
数あるブーシェの中でも最高傑作の１つじゃないかと思います。
主題はユピテルとカリスト。
ディアナに従うニンフのカリストは、
…ただ単純に美女二人を絡ませたかったので、
神話の使い方、本当に上手いな…！ この後、
まあ、内容はさておき。
やはりこの絵の神髄はその色彩、
やや白濁した明るい水色とミントグリーン、
その背景の森の人工的な青と緑の軽快な諧調は、
三角形の構図を取る人物、
三角構図の固さを崩そうと空の水色の中に戯れ舞う薔薇色のプット
この色の響き合いたるや…！
背景のニュアンスに富む寒色のグラデーション、
多分、このユピテルとカリスト（女性二人）
ブーシェの何が好きかって、
言ってしまえば、この物事に関する恬淡さが、
同時代の批評家ディドロは正しい！ 逆の意味で。
「才能の浪費、時間の無駄。」「何という色彩、何という多様性、
この絵の前に真実なんて何であろう。
そして、絵とぴったりのロカイユ装飾の額縁がひたすら格好いい。
ロカイユ、
割と本気で複製画（ポストカードや大判印刷でなく）
カルル・ヴァン・ローのユノ。ヴァン・
アイボリーと鈍い水色の色彩がいいなぁ。←
落ち着いて大画面でどっしり構えているものの結構若々しく描いて
ヴェルネのサルヴァトル・ローザ風と銘打たれた風景画。
クロード・ジョゼフ・ヴェルネ＜ローザ風の風景＞
…ヴェルネ、よくやった！ 思わず笑っちゃったじゃないの。
大岩のごろごろする険しい山や、滝川の急峻な流れ、
その荒々しいファンシーさが１８世紀からロマン派に流行したので
売る気満々だなぁ…(笑)１８世紀の受け狙い絵画本当に大好き！
ちょうど良い位置にある険しい岩のちょうど良い隙間から滝が流れ
崖の上には古代の廃墟と空気に霞む糸杉。この鉄板フレーズ、
まあ、
ただ、ローザの絵をカラーでそんなに見たことがないのだけど、
ヴェルネについていえば、ロマンチック＆
おそらく、次世代を予告しているのは、前ロマン主義的な月夜で、
というか、ヴェルネってクロードとローザを混ぜこぜに出来る凄い風景画家なのかも知れない。
で、ローザでヴェルネにテンション上がったところに、ユベール・
古代エジプトと古代ギリシアと古代ローマが一緒くたになったよう
一番向こうに聳えるエジプトぽい四角錐の建物、
エジプトぽいスフィンクスの口から噴水が出ていて、
岩にロベールのサインとイギリス人へ贈るとの英語のメッセージが
何この雰囲気付けのために字だけは旧字体で書きましたみたいな乗
もう、本当にロベールには共感する。ロベール展２やって欲しい！
続く古典主義とロマン主義の時代。
十八世紀から受け継いでロマン主義にも流行ったオリエントの異国
それと同時に、非現実なほど理想的に滑らかな古典主義絵画。
もちろん、女性を描くには柔らかくてうってつけで、
ミレーはいつものミレーで、コローはいつものコロー。
仮面舞踏会のだらけた様子の絵。
大目玉のルノワールの肖像画。
いい絵だね…！ハッピーな絵。
とてもハッピーな背景色がおしゃんてぃです。
こんなピンクにしちゃったら、
一体どこから背景色をすごい勢いのピンクにするという発想がわく
ドガのパステルとロートレック好きでした。
シャガールの哀切極まりない絵。故郷が戦争で破壊され、
緑色の夜空、歪んだ三日月の下で街はひっそりとして、
空には、馬に導かれる白いドレスの青い顔をした花嫁と、
最後のレジェの絵は戦争が終わって、
全体は黄、赤、青、緑の原色で平面的に塗られていて、
鉄の隙間から見える白い雲が高さと解放感を醸します。
おそらくシャガールの街は壊されてしまったが、
壊すのも人間なら、創るのも人間。また新たに再生が始まります。
[1回]
次なる目的地はオルヴィエート。
道々、展望ポイントからオルヴィエートの外観を臨む。
やはり、チヴィタ・バーニョレージョと同じく崖の上に乗っている街です。 でも閉ざされたような村ではなく、司教座も置かれ、いつかの法皇が滞在するような立派な街だということです。
ガイドさんのお話によれば、このような崖の上の町は古代エトルリア人の集落が起源となっているのだそうで、高い所に家々やインフラを築くために、土木技術を磨いてきたのだそう。古代ローマの長大な水道橋とかの建築技術もエトルリア人に学ぶところなのだとか。
オルヴィエートの手前に、墓地がある。そこには糸杉が植えられているようです。これが音に聞く墓場の糸杉！
糸杉という樹は素敵だなぁ。とても心惹かれる異国の樹。何というか、殆ど白秋の邪宗門的な憧れかも知れない。
庭には植わらないから盆栽にならないかな。
さて、街に入ってお昼を食べて、早速オルヴィエートの大聖堂へ向かいます。 いい雰囲気の街並み。程よい狭さで古げな感じ。お店は日曜日で、道々殆どのお店がお休み。明かりの消えたショーウィンドウにセール中の文字が賑やかに貼られています。時々観光客向けのお皿だのなんだのを売るお店が開いている。
路地を抜けると広場の脇に出る。斜めに見える大聖堂。白と黒の石で出来た縞模様の壁が面白い。
少し黒い雲が出てきた。まだ陽射しはあるものの、ほんの少しだけ天気雨。
しかしその暗い空の色を背景に、我々の背後から冬の低い太陽が、そのゴシック建築の正面のモザイクを黄金に輝かせていました。
ゴシック建築というガイドさんの解説だったけれど、視界に収めたとき、何となく違和感を感じていたのですが、中に入ってみてその違和感の正体は直ぐに思い当りました。
身廊の天井は平らかで、典型的ゴシックの尖ったアーチはなく、いわゆるロマネスク様式。
つまりは、このゴシック聖堂とはいえ、ゴシックの構造をしていないのでしょう。
でも奥の後陣や礼拝堂は確かにゴシック様式。
尖頭アーチを持たない身廊の天井は、ゴシック建築みたく横に広がる力が加わらない。そのために、パリのノートルダムのような控え壁だのフライング・バットレスだので、外側から改めてごてごてとつっかえ棒する必要もないのでしょうか、オルヴィエートの聖堂の外見は非常にすっきりしていました。
一面モザイクの正面装飾も、尖ったところの無い半円と、素直な幾何学的な直線で構成されていました。
参考。パリのノートルダム。ゴシック建築の代表。
オルヴィエート大聖堂と比べると、外見のごてごて具合の違いが分かります。そしてオルヴィエート本当にシンプル。勿論、中身のごてごて具合も同じくらいの違い。
壁の全面で荷重を支えるため、窓を大きくとれないのがロマネスク建築。 強度を保てるよう縦に細長い小さな窓が数メートルおきに開いていて、でもその窓は一応ゴシック風に尖頭アーチ。
小さな薔薇窓から、白い光の筋が細かく別れて幾条か伸び、身廊上部の壁に丸く陰を映していました。
ところで、旅行のお伴にと一冊の本を携行していて、それが白水クセジュ、ミシェル・フイエ著作の「イタリア美術」。
といっても観光中は結局見る暇もないのですが、帰りの飛行機で暇つぶしに読み返してみたら、このオルヴィエートの大聖堂の事もきちんと書いてありました。
いわく。
そもゴシックなるものは、アルプス以北で生まれ発展した建築であり、イタリアへは発生からやや遅れて伝播した。
またゴシックの先進技術がもたらされた後も、イタリアでは前の時代のロマネスク建築への愛着が強く、ゴシックをもっぱら装飾要素として部分的に取り入れることも多かった。
オルヴィエート大聖堂はそうしたロマネスクとゴシックの折衷様式の典型である。
とかそんな感じ。
おおお、鮮やかな解説。
やっぱり、実物見る前と後では、この手の解説本も頭への入り方が違うよね。
このフイエ氏の「イタリア美術」は、図版はほぼ皆無で、時には１ページに数人ものイタリア人の名前が並ぶこともありますが、にもかかわらず、辞書的な羅列にはなっていなくて、とても分かりやすく、簡潔で、互いの画家の影響関係なんかも記述されていたりする、結構な新書です。
薄くて軽いので旅行に持ち出しやすいし、またイタリア行くならまた持っていこうかな。
さて、聖堂の中に戻りましょう。参考にウィキペディアどうぞ。
http://en.wikipedia.org/wiki/Orvieto_Cathedral
柱などは外観同様の白と黒の縞模様。時々、とても傷んで殆ど剥落した壁画がある。
いよいよハイライトの礼拝堂。
北側の礼拝堂はルネサンス以前の壁画で埋められていて、何やら聖人伝が描いてある。薄暗い中で鮮やかな青がまだ残っていて、厳かです。お金を入れると電気が付くやつ。
そして派手な南側。
ルカ・シニョレッリの最後の審判が縦横無尽に描かれています。
もっともシニョレリの絵だと知ったのは、やはり帰国途中のフイエの本だった訳ですが、この時は素直にミケランジェロの追随者の手だと思いました。 事実は逆のようで、「後のミケランジェロを予告する（byフイエ）」 作品だそうです。
解剖学的な人体に、線遠近法。テクノロジー最先端って感じが熱いです。 騙し絵で描かれた丸窓から半身飛び出る人。目の前で繰り広げられる光景に驚き慌てふためいて身を乗り出している。
現代まで続く飛び出る画像への欲求は、きっと人間の本能なんだろう。
ヴォールト天井の曲面に、地上の審判のあれこれを超越して、金字を背景に諸聖人が雲に乗って泰然と浮かんでいます。
四面の合理的な遠近法を駆使した空間で、地獄に落ちる人々、肉体を得て立ち上がる人々と面白い対比になっています。
金の背景は、何の説明もしないし、物語りません。だから無限で永遠。
さて再び飛行機の中に時を進めて、フイエの本。
この美しい天井画の作者はフラ・アンジェリコだという。
あー、フラ・アンジェリコだったんだ！ もっと良く見ておけば良かった(←禁句・笑)
つい二日前にフラ・アンジェリコに俄かに目覚めたばかりで、全然画風とかで気付くことは無かったわ。あんな絵も描くのだなあ。
きっと、この大仕事が完成した後、フラ・アンジェリコも礼拝堂の真ん中に立って自分の仕事を見上げたことでしょう。恐らく同じ場所で同じく天井画を見上げた、そのロマンでも齧ってよしとしましょう。
肝心の祭壇画は、じつは絵そのものはどんなだったか忘れてしまった。 絵の枠はバロック風で、放射状の光の筋の彫刻が絵を縁取っている。
さすが現役の礼拝堂は色々な時代の色々な様式が交じりあっていて、時の流れと歴史と、その間じゅう愛されていたことを感じます。
礼拝堂を堪能して少しだけ周りの路地を一周。異国情緒満喫です。ツアーなので余り多くの時間は許されていません。本当はもっと街中を散策してみたかったものです。
それから十六世紀に作られたという、井戸に降りてみます。
水を得るためには相当深くまで掘らなくてはならなかったようで、百段もの（実際は何段かは知らないがとにかく沢山の）螺旋階段をひたすら降り続けます。
上方の丸い穴からの光が、一周する毎に段々弱く暗くなっていく。わずかな光の届く井戸の水底は青く、観光客の投げ入れた硬貨がきらきらと反射しています。
そしてもちろん降りた分だけ昇ります。
それで何が観光かというと、この井戸は二重の螺旋になっていて、この狭い階段で、昇る人と降りる人がすれ違うことがありません。これは当時は画期的なプランなのだそうです。
よく分からないけど、ルネサンスの人って二重の螺旋階段好きだよね。
井戸の入場料は５ユーロ。５ユーロで足の疲労物質を買ったようなものですが、これも旅の貴重な思い出です。
帰り道。再び朝に羊たちの放されていた平原を走ります。
先ほどのオルヴィエートの黒雲が、ついに我々のミニバスの上空にやってきて、バケツをひっくり返したような大雨。大きな雨粒が狂った勢いでフロントガラスを叩き、殆どワイパーも役に立たない。
が、それも長くは続かないで、あっという間に西の方から晴れていきました。
空の真ん中でちょうど黒雲と空の二色に別れ、強い西日がまだ暗い東側を照らしだしたとき。
――虹！
それも大きな虹が、暗く湿った空を背に輝きだしたのでした。
遮るものの無い平らかな大地の端から端に、完全な半円を描く二重の虹。
大地から生えて大地に消える、完璧なスペクトルのアーチ。完璧な虹！
ヴァランシエンヌの虹。
それはこのような雨とこのような虹でしょうか？
ピエール＝アンリ・ド・ヴァランシエンヌ＜ピラミッドと虹＞
イタリアで実見したものを組み合わせたこの空想風景を思い出していました。
恐らく、この現象は珍しい事ではないのだろうと思っています。
世の中に、完璧なものは滅多にありません。が、これはその滅多に無い例外。
どこの美術・博物館にも飾られていないこんな「珍品」まで見られたなんて！
幸運な旅路で、雨に降られたのはこの車中のこの時だけでした。
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[1回]
